Триммери і мотокоси: вибір, обслуговування, типові несправності

Одна з трудомістких завдань влітку - боротьба з травою на ділянці і навколо нього. Здавалося б - пройшло всього пару днів, а біля паркану знову вимахнула кропива і ось-ось полетять насіння кульбаб. А значить, знову пора озброюватися і йти в атаку на "зелене воїнство".

Але чим озброюватися? Ринок пропонує безліч рішень на будь-який смак і гаманець. У цій статті ми розповімо про пристрої, призначених для косіння трави. Не стільки газонної (для цього є газонокосарки, їм присвячена окрема стаття), скільки самого звичайного різнотрав'я, яке ніхто не садить і не поливає, а зростає воно тим не менш дуже швидко.

"Складнощі перекладу"

"Пристрій для косіння трави, тримається руками, працює волосінню або ножем" - як його назвати? Питання, здавалося б, елементарний: про що мова, уявити легко, а ось з термінологією проблема. Мало того, що фірми-виробники можуть називати їх по-різному, так ще й перекладачі часом підбирають зовсім несподівані визначення. Ще веселіше стає, якщо технічна документація була написана, скажімо, в Японії, потім була переведена на який-небудь європейський мову, а з нього - на російську. Мабуть, в цій категорії малої моторної техніки можна знайти найбільше термінів, що пропагують одне і те ж. Іноді зустрічаються назви "травокосилка", "газонокосарка" або "ручна газонокосарка", деякі моделі називають "кущорізами". Усередині продукції однієї торгової марки це цілком нормально, але інші компанії під цими назвами на увазі зовсім іншу техніку.

Найчастіше використовуються два інших терміни: триммер або мотокоса. Одне - калька з англійського, друге - з російської мови. Ми будемо використовувати обидва, але для кожного різновиду цієї техніки - своє значення, в залежності від розташування двигуна. Все просто: у триммера двигун знаходиться внизу, поруч з ріжучим пристроєм, у мотокоси - нагорі, а крутний момент передається через вал.

Зауважимо також, що і окремі особливості триммеров і мотокос, зокрема форму рукояток, різні виробники теж позначають по-різному. Але про це - трохи пізніше.

Які бувають тримери і мотокоси

Можливості триммера або мотокоси визначає в першу чергу встановлений на них двигун. Варіантів тут всього два: електричний або бензиновий, а різновидів - три: електромотор може отримувати харчування або від мережі, або від акумулятора. Від потужності двигуна залежить і "вагова категорія" апарату.

Найпростіші - електричні тримери. Оскільки двигун розташований внизу, вага його не може бути надто великим: тримати буде незручно. Це моделі з потужністю в межах 300-600 Вт, діаметром волосіні 1,2-1,6 мм. Призначення - в основному догляд за газонної травою.

Тример в режимі Кромкорез. Опорна колесо в цьому випадку - величезна підмога

У бур'яні витрата волосіні сильно збільшиться, але, якщо не запускати, можна косити і "м'які" молоді бур'яни. Бензинових тримерів не буває - вага занадто великий.

У електричних мотокіс потужність більше, волосінь можна використовувати товсту - 2 мм і більше діаметром. На багато реально поставити і диск. Працювати просто, обмеження одне - косити тільки в радіусі декількох десятків метрів "від розетки", до того ж доведеться контролювати провід подовжувача. Потужність - близько 1,0-1,3 кВт, велику може не витримати електромережу або подовжувач.

Акумуляторні тримери і мотокоси з'явилися на ринку відносно недавно, але напрямок це дуже перспективний. Сучасні нікель - кадмієві і літій-іонні акумулятори здатні працювати на одній зарядці по кілька десятків хвилин, цього достатньо для обкошування площ, що обчислюються декількома сотнями квадратних метрів. Для невеликого присадибної ділянки - цілком достатньо.

Акумулятор розташовується на верхній частині тріммера, так що двигун може бути як маленьким, так і досить потужним, як у невеликих мотокос. Зазвичай двигун ставлять внизу, щоб не витрачати енергію на обертання валу, але є і моделі з "мотокосной" компонуванням. Зручність - незалежність від мережевого кабелю, недолік - поки ще досить висока ціна. Втім, їх вартість поступово падає, а багато виробників випускають цілі лінійки садової техніки, здатної працювати від одного і того ж акумулятора, так що на його покупку можна заощадити.

Електричні моделі цікаві і тим, що серед них (особливо триммеров) найбільше різноманітних дизайнерських рішень. Продукція орієнтована в значній мірі на "слабка стать", тут однаково важливі зручність, легкість і краса.

Вибір в категорії бензокосами ще більш великий, хоча питання дизайну відходять на другий план: бензокоси в загальному куди більш схожі один на одного. При порівнянній потужності електричних і легких бензинових мотокос вага їх приблизно однаковий, але верхня межа потужності бензинових моделей - 3-4 к.с. Втім, в побуті такі не потрібні, це коси для тривалої професійної роботи. Найбільш популярне значення потужності мотокос - приблизно 1 кВт для електричних і 1 к.с. (0,7 кВт) для бензинових. Фактично, це подібні за потужністю коси: у електричних моделей вказується споживана, а у бензинових - вихідна потужність.

Пристрій ножа (мотокоси)

двигун

Електродвигун - пристрій, що називається, масового застосування, для користувача знайомство з ним зазвичай проходить на рівні "натиснув на кнопку - і закрутилося". Якщо ж ми закрутилося або, що гірше, задимилося - дорога або в сервіс, або за інструментом. У домашніх умовах зазвичай можна тільки перевірити контакти або замінити щітки (на багатьох двигунах і щіток - то немає).

Деякі моделі можуть містити в собі і додаткові елементи: пристрій для підтримки рівномірної частоти обертання незалежно від навантаження, запобіжники для захисту від перевантаження і короткого замикання, які - небудь світлодіоди - індикатори (особливо акумуляторні різновиди), пристрої плавного пуску (характерні саме для потужних мотокіс). Все це хоча і корисно, але в домашніх умовах не регулюється, що не лагодиться і дуже рідко псується. Деякі виробники ставлять все, що потрібно, "за замовчуванням": в кінці кінців мова йде про невеликий і недорогий електронній схемі, розташованої поруч з мотором. Самі мотори в цілому однакові.

З бензиновим двигуном все куди складніше. "Класика жанру" - легкий і недорогий двотактний мотор - поступово здає позиції. Причина одна - невідповідність екологічним стандартам. Багато виробників поступово починають переходити на більш складні і дорогі мотори. Їх більш висока початкова вартість компенсується, зокрема, економією на паливі при тривалій роботі: адже бензин теж недешевий, а в "двотактники" чимала його частина просто втрачається. "Нецільове витрачання" палива можна значно знизити, якщо добре змішувати паливо в камері згоряння і створювати для його горіння оптимальні умови. Також можна продувати циліндр повітрям перед впуском кожної нової порції суміші, щоб повністю видаляти з камери згоряння вихлопні гази.

Ці дві технології зараз і використовуються при виробництві нових двотактних двигунів. Різні виробники можуть називати їх по - різному, але ці розробки забезпечують відповідність як мінімум стандарту Євро 2. У деяких країнах продаж техніки зі звичайними двотактними моторами просто заборонена, у нас таких обмежень поки немає. Важливих для користувача технічних відмінностей "всередині" двигун не має, тобто відмінностей багато, але ремонту в домашніх умовах він піддається погано. Все одно в побуті мотори "гинуть" частіше від неправильної експлуатації, ніж від зносу або прорахунків при конструюванні. "Зовні" відмінностей може бути більше, тут, як завжди, цікава конструкція і особливості техобслуговування повітряного і паливного фільтрів і наявність систем легкого запуску: додаткових пружин в стартері, праймера, а іноді пристроїв автоматичної декомпресії або декомпрессионного клапана (це різні системи, клапан натискається вручну, "автомат" можна побачити тільки при розбиранні).

На мотокосах іноді встановлюють і чотиритактні мотори. Вони надійніше, екологічніше, не вимагають добавки масла в бензин і зливання паливної суміші з бака перед зберіганням. До того ж такі двигуни менше шумлять, і звук вихлопу у них не настільки різкий. Правда, для чотиритактного мотора потрібно вводити в конструкцію газорозподільний механізм і окрему систему змащення моторним маслом, в результаті конструкція ускладнюється і стає важчим. Так, і на роботу ГРМ потрібна додаткова потужність двигуна, а значить, потужність на виході дещо знизиться. До того ж звичайний "четирехтактніков" не можна сильно нахиляти: якщо подача масла до деталей припиниться, двигун вийде з ладу. Лише в останні роки з'явилися досить легкі і компактні мотори, здатні працювати під великими кутами нахилу, майже такі ж легкі, як двотактні, але володіють великим ресурсом, що важливо для професійної техніки.

Такі мотори випускають кілька компаній, конструкція може відрізнятися за способами збереження масла в картері при нахилі і його подачі до клапанів. Є й проміжні варіанти: "четирехтактніков", що працюють на паливній суміші. Моторного масла їм не треба, мастило деталей відбувається, як і у будь-якого двухтактного, за рахунок масла в суміші.

штанга

Видів штанг всього два: пряма й вигнута. І тут між триммерами і мотокосами істотна різниця: у мотокос всередині штанги проходить вал. Саме тому штанги мотокос виглядають досить просто: сталева або алюмінієва трубка діаметром 22-28 мм. Вал для зігнутої штанги, зрозуміло, повинен бути гнучким, в пряму як вала часто ставлять кований пруток. Вал обертається на підшипниках і підтримується всередині кількома додатковими опорами, найчастіше втулками, але трапляються і шарикопідшипники.

Повністю зібрана коса має довжину 1,5-2 м, транспортувати і зберігати її не завжди просто, принаймні в багажник легкового автомобіля вона, швидше за все, не ввійде - доведеться розкладати сидіння. Деякі моделі випускаються з роз'ємними штангами. Це як мінімум економить місце, а у багатьох виробників до моторної "половинці" коси можна прикріпити додаткові насадки, наприклад, кущоріз, міні-культиватор або ланцюгову пилу - висоторізи. Слід тільки врахувати, що роз'ємна штанга - це ще один вузол, його елементи можуть зламатися, і коштувати така коса буде трохи дорожче.

Мотокоса з вигнутою штангою

Окремий тип мотокос - ранцеві. Двигун кріпиться за спиною, від нього йде гнучка штанга, яка з'єднується з жорсткою. У побуті вони не застосовуються, а ось для професійної роботи зручні.

Штанги у триммеров зазвичай виконуються спільно з задніми ручками. Особливих навантажень вони не несуть, довжина штанги менше, самі тримери призначені для більш "делікатних" робіт, а можливостей у них більше. Часто встановлюється розсувні телескопічна штанга, яка дозволяє і зменшити загальну довжину при зберіганні (нехай навіть на десяток-другий сантиметрів), і розгорнути тріммерную головку вертикально або під іншим кутом в положення, зручне для обкошування країв газонів.

Зустрічаються тримери, у яких можна відрегулювати кут нахилу головки щодо штанги, це допомагає не тільки при підгонці "під себе", а й, наприклад, при косінні під кущами, лавками або нерівних ділянок на кшталт альпійських гірок. Є також рознімні (тільки для зменшення габаритів, інше обладнання на верхню частину триммера поставити не можна, да в ней, крім дроти і вимикача, і немає нічого) і навіть складні різновиди. Загалом, це той елемент, на якому "відриваються" і конструктори, і дизайнери.

Для зручної стрижки газону під лавками, низько нависають чагарниками і т.д. у більшості триммеров кут між штангою і віссю обертання двигуна можна змінювати

Мотокоси з розбірної штангою набагато зручніше в транспортуванні - вони легко поміщаються в багажник автомобіля

редуктор

За винятком "екзотики", про яку трохи нижче, редуктор ставиться на мотокоси з прямою (в крайньому випадку злегка зігнутої) штангою. Потрібен він для передачі крутного моменту від штанги до ріжучим спорядженням, знаходиться в нижній частині штанги. На косах з жорстким валом без редуктора не обійтися, та й навантаження на гнучкий вал в прямій штанзі зменшуються. Технічно редуктор - дві шестерні, розташовані під кутом один до одного, встановлені в цілому на трьох або чотирьох (тоді можна зустріти термін "посилений редуктор") шарикопідшипниках. Корпус зазвичай з алюмінієвого сплаву, на легких моделях буває пластиковим. Більшість редукторів - потребує обслуговування, збоку на корпусі знаходиться болт, відвернувши який, можна поповнити запаси мастила. Якщо такого болта немає, передбачається, що обслуговувати редуктор нема чого - мастило розрахована на весь термін служби. Редуктори понижуючі, передавальне число - в межах 1,2-1,4, тобто крутний момент на вихідному валу вище, а частота обертання - нижче, ніж у двигуна.

Що стосується "екзотики" - звичайних прямих понижуючих редукторів, то сенс такої ж: збільшити "потужність", вірніше, все - таки крутний момент. Справа в тому, що у малопотужного, але високошвидкісного електродвигуна є свої переваги, а надто великі обороти за ріжучим спорядженням просто не потрібні. Такі редуктори ставлять між мотором і вихідним валом, у мотокос редуктор може бути встановлений або внизу, або вгорі, в корпусі. Втім, подібні моделі - буквально поодинокі зразки із загального числа поданих на ринку.

рукоятки

Це як раз та сама частина, в якій "труднощі перекладу" особливо актуальні, і дизайнери теж не забувають відзначитися. У більшості випадків за текстом можна здогадатися, про що мова, але іноді для розуміння потрібно і картинка. Права рука може тримати косу за задню рукоятку (в основному для тримерів), за ручку на корпусі мотора (електрокоси), за потовщення між бензиновим двигуном і штангою або, симетрично лівої, за відповідну рукоятку. Важливим є те, що кнопка або важіль включення управляються правої, провідною рукою, хоча майже всі коси можна переналаштувати і "під лівшу". А ось тип рукоятки вказується в залежності від того, за що тримається ліва рука. Варіантів тут небагато менше.

Найпростіший тип рукоятки - її відсутність. Для особливо легких триммеров вагою до пари кілограмів і потужністю до 300 Вт передня рукоятка не обов'язкова. На трохи більш потужних моделях триммеров з'являється невелика жорстко закріплена, розташована над штангою перекладина, яку можна притримувати лівою рукою. Найчастіше її називають Т-образної.

Технічно проста, але універсальна D-подібна (вона ж петлеподібна, вона ж О-образна) передня рукоятка ставиться і на тримери, і на мотокоси. Є можливість регулювання по куту нахилу, і майже завжди, крім деяких триммеров, по висоті розташування на штанзі. Буває, що разом з нею на штангу встановлюють невелику поперечну ручку, яка не дозволяє зробити крок вперед і підставити ногу під удар ножем або волосінню. Взагалі, конструкція кіс такий "зустрічі" не передбачає, але "умільці" знаходяться при роботі з будь-яким інструментом. Так що це просто додатковий захід обережності.

Наступний, досить рідкісний, тип - J- або С-образні рукоятки. Вони зрідка зустрічаються на мотокосах з американськими "корінням". Вигнута трубка, закріплена над штангою, проста, може регулюватися, досить зручна при роботі і в поле, і в умовах обмеженого простору. Зараз попадається хіба що на одиничних моделях в лінійках великих виробників.

Органів управління на всіх цих рукоятках немає, всі вони - для роботи "веде" рукою. "Провідна" розташовується де - то ззаду, тобто як слід розмахнутися не вдасться. Цього недоліку позбавлений найбільш популярний тип рукояток для мотокос - дві ручки, розташовані з різних сторін від штанги. Варіантів їх назв дуже багато: "велосипедна", "мотоциклетна", "бичачі роги" - це цілком зрозуміло. Але їх часто теж позначають буквами: T, C, J, U - в залежності від того, з якого боку дивитися і де як прийнято. Важливим є те, що такі рукоятки дозволяють робити більш розмашисті руху при роботі, а дроти і троси управління виведені далеко за межі мотора. "Велосипедні" рукоятки НЕ замінні іншими, вірніше, з їх зміною доведеться міняти і механізми управління. Большинство представленных в обзоре мотокос - именно с такими рукоятками, но почти все они имеют модификации и с D-образными: в стесненных условиях, для точного подстригания травы и при хранении D-образные удобнее, на открытой местности преимущество за "велосипедными".

Очень часто между штангой косы и ее рукояткой устанавливают антивибрационные элементы. Особенно это характерно для бензиновых мотокос с "велосипедными" рукоятками. Варианты исполнения могут быть различными, но чаще всего применяются прокладки из мягкого материала. Свою долю в снижение вибраций вносят и сами ручки управления, тут тоже разные производители предлагают разные решения. Не виключається наявність антивібраційних елементів і на "задніх" різновидах рукояток.

Деякі рукоятки складаються з двох роздільних половин, але більшість - Целікова, як кермо велосипеда. Кріплення до штанги і регулювання положення - в основному ключем, але буває і безинструментальная. Іноді з'єднувальний вузол кріпиться на штангу за допомогою ключа, а відрегулювати нахил можна без інструменту, половини рукоятки можуть бути симетричними або по-різному вигнутими, іноді ручка для правої руки має "закритий ефес", щоб не пошкодити руку об якусь перешкоду при занадто широкому замаху ... в загальному, знову передаємо привіт дизайнерам і розглядаємо ці особливості на фотографіях.

Найбільшою популярністю на російському ринку користуються бензокоси з прямою штангою і рукоятками велосипедного типу. Вони найбільш ефективні, можуть стригти будь-яку траву, легко розправляються з молодою чагарникової порослю. А найбільш потужні навіть здатні валити невеликі дерева

До мотокоси з велорукояткамі обов'язково в комплекті йде плечовий ремінь або ранцева підвіска, у якої ремені на два плеча. Необхідний елемент - стегновий щиток, який гасить удари і вібрацію від працюючого інструменту

ріжуче обладнання

Майже завжди в його ролі виступає тріммерная головка: пластмасова котушка в пластмасовому ж корпусі. На котушку намотується волосінь, кругла або більш складного перетину. Чим товщі волосінь, тим вона більш зносостійка. У міру зношування з котушки подаються нові відрізки волосіні. Подача може бути ручний (вкрай рідко), автоматичної, коли волосінь трохи виходить при кожному включенні (для невеликих кіс і тонких лісок, інакше витрата невиправдано зростає), або, найчастіше, напівавтоматичного (щоб висунути нову порцію волосіні, треба злегка вдарити обертається " головкою "котушки по твердій поверхні).

Мотокоси з прямою штангою можуть працювати і дисковим ножем - сталевий "зірочкою" з двома, трьома або чотирма променями. Для вигнутих штанг використання ножа неприпустимо: гнучкий вал просто не витримає навантаження. Винятки є, але в усьому світі їх можна перерахувати по пальцях, це моделі від дорогих виробників. Максимальний зовнішній діаметр диска вказано в інструкції, перевищувати його не можна. Точити диск теж не можна, навіть якщо він і здається недостатньо гострим: при заточуванні неминучий дисбаланс, який швидко виведе редуктор з ладу. Посадковий діаметр дисків - 1 дюйм (25,4 мм), на старих моделях могли використовувати диски з діаметром 20 мм.

Деякі коси можуть працювати і з іншими видами ріжучого обладнання. Це пластикові ножі, як звичайні, так і касетні (диски з вільно обертаються всередині ріжучими елементами), головки, куди вставляються товсті відрізки волосіні, або ножі, схожі на диск від циркулярної пилки, для роботи по чагарнику. Іноді такі ріжучі елементи входять в штатну комплектацію, частіше їх можна придбати окремо (якщо це дозволено інструкцією). На особливо потужних "кущорізах" котушка з волосінню, буває, пропонується тільки як опція. Якщо до "роз'ємним" кіс передбачені додаткові насадки, потенційні можливості таких моделей ще більш збільшуються.

Ріжуче обладнання може кріпитися на вихідний вал гайкою або прикручувати до нього болтом, іноді буває значущим і напрямок обертання валу. Щоб змінити диск або котушку, треба заблокувати вал (зазвичай металевим прутом, цвяхом або спеціальною кнопкою). Після цього котушку або її кріплення можна відкрутити. Досить часто різьбове з'єднання вала має ліву різьбу, про це теж треба пам'ятати.

Будь-яке ріжуче обладнання повинно закриватися захисним кожухом. Тут варіанти виконання бувають найрізноманітніші, з кріпленням на штанзі або на редукторі. Якщо коса працює і волосінню, і диском, можуть додаватися два різних кожуха: один універсальний або на невеликій кожух для ножа при роботі з волосінню кріпиться додатковий, більшого діаметра. На кожусі для волосіні обов'язково є сталева ріжучий пластина - ніж для відрізання надлишків волосіні. Деякі кожухи "для ножа" мають попереду виступ, щоб косою Чи не намагалися працювати, як списом (її в такому положенні не втримати, "пиляти" можна тільки збоку). Виступ може бути і на кожусі триммеров. Якщо на ньому закріплено невелике коліщатко, триммер здатний працювати як кромкорез.

Деякі тримери додатково оснащують парою коліщаток для дотримання точної висоти обробки. Також на голівці може кріпитися відкидна дротова штанга діаметром трохи більше діаметра волосіні. Вона потрібна для захисту корисних рослин від випадкового зрізання - при роботі, наприклад, поруч з квітами ця "дрібниця" здатна сильно допомогти.

І останній, але важливий елемент у коси - підвіска. Якщо апарат важить більше 4 кг, косу за допомогою ременя вішають на плече. Для більш тривалої роботи використовують ранцеві "збрую", що надягають на обидва плеча. Варіанти виконання тут теж різноманітні. Іноді підвіска забезпечується пластиковим "фартухом", який при роботі прикриває стегно. Коса кріпиться до ременя за допомогою карабіна або гака з товстого дроту.

Як вибрати мотокосу

Отже, різновидів мотокос досить багато. Щоб підібрати підходящу за параметрами, спочатку треба визначитися з фронтом робіт. Якщо мова йде про садовій ділянці, згодиться триммер або електрокоса, якщо важлива автономність - бензинова. Акумуляторні моделі можуть працювати в обох випадках, але вони порівняно дороги і все одно вимагають підзарядки - на великі обсяги робіт у видаленні "від розетки" вони не розраховані. Потужність для побутового користування особливого значення не має, 1 кВт для електричних або 1 к.с. для бензинових більш ніж достатньо для роботи на площі в кілька "соток". Для професійного і інтенсивного використання краще вибрати більш потужні бензокоси. Якщо основне завдання - догляд за газоном, правило інше: чим легше, тим точніше можна обробити траву, і тут перевага у тріммера.

Якщо планується працювати ножем, потрібна коса з прямою штангою. Більшості дачників ніж не потрібний: обсяги не ті, а перенастроювання займе дуже багато часу. Інша справа, якщо використовувати косу для обробки ділянок з потужними бур'янами і кущами - тут без ножа не обійтися. Сіно для тварин косять тільки ножем: обрізки волосіні в кормі неприпустимі.

І останнє, що потрібно представляти - річний обсяг робіт. Бензокоса з простим двигуном може мати ресурс в 50-100 мотогодин, чим складніше мотор, тим зазвичай більше ресурс і всієї коси. Якщо обсяг роботи в рік невеликий (кілька "соток" городу або не більше 10 мотогодин), особливого сенсу витрачатися на найсучасніші моделі немає. Якщо ж передбачається інтенсивна експлуатація (і засоби дозволяють), то, звичайно, є сенс взяти техніку рівнем вище.

Акумуляторні технології зробили крок так далеко вперед, що сучасні тріммери з живленням від літій-іонних батарей легко викошують навіть високу і перестояла траву

Техніка безпеки при роботі з мотокосою

Звичайно, в будь-якій інструкції по експлуатації всі написано. І звичайно, цей розділ дуже рідко читають. І вже, само собою зрозуміло, що прочитав відразу ж забуде більшу частину написаного, вважаючи за краще вивчати правила ТБ в прямому сенсі "на власній шкурі". Зробимо акцент тільки на мінімумі правил.

Перш за все, перед роботою необхідно відповідним чином одягнутися. Скошена трава вилітає з великою швидкістю, до того ж при роботі великі шанси зачепити камінчик або гілочку. Захист самої коси закриває оператора від прямих попадань, але дещо все одно може долетіти, в тому числі і рикошетом. Деякі рослини отруйні, особливо цим славиться расползшійся останнім часом по середній смузі Росії борщівник: його сік, потрапивши на шкіру, стає причиною серйозних, довго не гояться хімічних опіків. Правда, такий вплив сік борщівника надає тільки на прямому сонячному світлі. Якщо вчасно змити краплі, нічого страшного не трапиться. Тому, незважаючи на погоду, обов'язкові штани з щільної тканини (старі джинси підійдуть найкраще, все одно після роботи їх доведеться відпирати від залишків трави). Окуляри бажані, особливо при косінні складних місць: навіть маленька травинка, "вдало" потрапивши в око, може нанести травму. Це неприємно, боляче, і, як не лікуй, гоїтися очей буде мінімум кілька днів. Все це відноситься не тільки до оператора, але і до оточуючих, і до домашніх тварин. Сторонні в зоні роботи знаходитися не повинні.

Що стосується самої коси - правила тут стандартні. З'єднання повинні бути затягнуті, захист встановлена. Для електричних апаратів, щоб при ривку вилки вилітала з розетки, шнур подовжувача повинен бути закріплений, для чого на корпусі є різні гачки. Якщо волосінь і тим більше ніж випадково зачепили провід подовжувача, роботу треба припинити і перевірити його цілісність. Триммерами косять тільки в суху погоду, Електрокоса з певною обережністю можна працювати і після дощу. Бензокоси в цьому відношенні більш універсальні, але, працюючи ними, треба подбати і про навушники: якщо півгодини тримати на відстані метра від вух працюючий двигун, дзвін у вухах гарантований.

Ріжуча насадка не мати ушкоджень. Не варто використовувати жилку більше допустимого діаметру, котушка швидко вийде з ладу. Ніяка дріт або інші замінники неприпустимі: швидше за все, справа закінчиться тим, що дріт заплутається в захисті і заблокує роботу двигуна, попутно зіпсувавши захист або котушку. Що стосується ножа - тут треба бути обережним подвійно: зубчастий металевий диск, що обертається зі швидкістю приблизно 150 об. / С - річ вкрай небезпечна, невеликі камінчики він відкидає на кілька десятків метрів.

Мотокоса - не самий небезпечний інструмент, але захисне екіпірування тут теж не буде зайвою. Окуляри необхідні всім, обрізки трави, що потрапили в око, не обіцяють нічого приємного. Навушники і рукавички зазвичай використовують професіонали, але вони не завадять і приватному користувачеві - працювати з ними набагато легше і зручніше

Технічне обслуговування мотокос

Для тримерів і Електрокоса з вигнутою штангою все просто. Потрібно тільки міняти волосінь. У обслуговуються редукторів приблизно раз в 50 годин або раз на рік треба відвертати гвинт і додавати консистентне мастило. У бензокоси все зводиться в основному до обслуговування самого мотора - періодичного очищення повітряного фільтра. Зазвичай потрібно просто зняти фільтр, продути (іноді просочити маслом) і поставити на місце. Приблизно раз на рік (або за відчутної зниженні потужності) потрібно перевіряти стан паливного фільтра. Він знаходиться в баку, дістати його можна за допомогою зігнутої дроту. Найчастіше після продувки фільтр можна ставити назад. Якщо в глушника містяться іскрогасник, його теж час від часу треба очищати.

Якщо двигун працює на суміші бензину і масла, після роботи потрібно злити її з бака, завести косу і дочекатися, поки мотор не виробить залишки. Мотори, що працюють на чистому бензині, зливу палива не вимагають.

Але найголовніше - це чистота. Будь-яку косу необхідно очищати після роботи. Причому не тільки зону ріжучого інструменту, в якій накопичується "каша" з залишків трави, але і вентиляційні отвори двигуна. У бензинових машин до цього списку додаються ребра охолодження циліндра. Якщо не очищати їх, то там з часом наростає своєрідна "шуба" з суміші пилу і висохлих обрізків трави, яка різко погіршує відведення тепла. Так що нехтування "нормами гігієни" в цьому випадку може виявитися загрожує перегрівом і виходом з ладу двигуна. А це, нагадаємо, найдорожча частина бензокоси, і його ремонт може влетіти в таку копієчку, що простіше купити новий інструмент.

Типові несправності триммеров і мотокос

Основна несправність під час роботи - зламалася котушка. Навантаження на неї великі, удари об землю теж не додають міцності. Ремонт простий - заміна. Котушка - це "расходник", гарантії на неї немає, а ціна може неприємно здивувати. Якщо є бажання продовжити термін служби напівавтоматичного котушки, треба частіше витягати лісочку вручну або уважніше вибирати місце удару об землю. Найбезпечніше в міру тверда й рівна грунт.

Відхилення від норми зазвичай пов'язані з двигунами, а ще частіше - з їх перегрівом від тривалої або важкої роботи. Тут рада тільки один - не намагатися працювати побутової косою довгий час. У електричної ступінь нагріву легко визначити, доторкнувшись до кожуха мотора. Бензинові зазвичай розраховані на безперервну роботу не більше часу спалювання одного паливного бачка. Професійні моделі допускають і більш тривале безперервне використання. Обкатка методом "випалити бачок на холостих" неприпустима, але перший час не варто і перенавантажувати мотор. Диск краще ставити після витрачання хоча б одного-двох обсягів паливного бака. Нагадаємо ще раз: диски заточувати не можна!

Електромотори бояться вологи, бензинові сильно втрачають потужність від засмічення фільтрів, причому прості, що займають кілька хвилин операції по їх очищенню можуть буквально дати двигуну "друге дихання". І тут все просто: якщо ставитися до техніки дбайливо, то і вона не підведе.

Ще одна, часто зустрічається несправність бензокосами - "не заводиться" - приблизно в половині випадків усувається дуже просто. Перш ніж йти в сервіс, треба спробувати замінити паливну суміш. Чим менше мотор, тим чутливіший до якості палива. Рекомендується використовувати бензин, куплений не більше місяця назад, а суміш втрачає свої властивості ще швидше, буквально через кілька днів або тижнів. Більшість інших несправностей рідкісні і вимагають або навичок в ремонті, або запасних частин, які можна добути тільки в сервісі.

Напівавтоматична тріммерная головка (котушка) в розібраному стані

Дивіться відео: СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ БЕНЗОКОСЫ как смазать вал штанги (Жовтень 2019).

Loading...